Категорија

Веекли Невс

1 Камини
Булериан акуа
2 Радиатори
Повољно грејање у сеоској кући - одаберите схему, начин...
3 Гориво
Израчунавање снаге челичних радијатора грејања, узимајући у обзир површину собе и топлотне губитке
4 Радиатори
Како инсталирати гасни котао у приватној кући
Главни / Радиатори

Како сакупљати кућни пиролизни котао користећи цртеже и видео упутства


Котлови за пиролизу већ дуго су постали популарни међу власницима приватних кућа - у погледу ефикасности, блиски су гасној опреми, чак се могу инсталирати у било ком дому и не зависе од расположивости гаса и електричне енергије. Котао за пиролизу се може урадити независно, штеди пуно новца.

Разлике и предности

У конвенционалним котловима и пећима на дрва са загревањем воде, дрво се спаљује веома брзо, а једно оптерећење дрва трајања траје 3-4 сата. Опрема за грејање истовремено захтева сталну пажњу, јер ако се ватра у кутији за гашење излази, расхладна течност ће се охладити и хладноће у кући. Ова карактеристика котлова на чврста горива често доводи власнике кућа да уграде додатно електрично грејање или угради дуго горионик.

Котлови за пиролизу се одликују дугим радним временом на једном оптерећењу. Могу користити дрво за огрев или пелете као отпад од дрвног отпада. Трајање рада таквих модела је због посебног начина рада заснованог на пиролизи.

Видео: принцип котла

Пиролиза - шта је и како се користи у котловима

Процес сагоревања дрвета је прилично компликован. Састоји се од целулозних влакана, причвршћених везивом - лизином. Када се загревају, ове везе се уништавају, а гасна еволуција почиње, а дрвена влакна почињу да тамни и постану угљене. Гас, који се зове пиролиза, садржи запаљиве елементе, укључујући водоник. Када се загреје са вреле површине сјајаног дневника, упали се и формира сјајну ватру.

Повећан садржај кисеоника у зони сагоревања повећава величину пламена. То се види када отварате врата пећи - дрво за печење одмах почиње да гори светлије. Сагоревање пиролизних гасова праћено је активном производњом топлоте, из које се повећава тлачење дрвета, а врло брзо гори до угља. У овом случају, пламен може да достигне висину од више од једног метра, а не само пећи, већ и димњак и врући, а не потпуно сагорени плинови са високим садржајем чађи улазе у димњак.

Дизајн пиролизног котла омогућава вам сагоревање димних гасова у одвојеној зони за накнадну бушење. Истовремено, дрво у зони за производњу гаса дуго је трајно и равномерно, са константном температуром. Да би се избегло активно сагоријевање горива, довод зрака у утоварну комору је ограничен помоћу дампера. У зони проширења плина, напротив, ваздух се убризгава, понекад уз помоћ вентилатора, али чешће са употребом природног гурања.

Изградња

Вањски, котао за пиролизу се не разликује много од аналога чврстог горива. У случају челичног или ливеног гвожђа налази се комора пожара опремљена вратима или лопатицама за утовар горива. Пећ се може подијелити на коморе гаса и гашење помоћу преграда, али понекад је подјела условна и процеси се јављају у различитим зонама пећи.

За чишћење из пепела у доњем делу коморе за пуњење горива налази се решетка, а испод је асхит са вратима или кутијом за сакупљање пепела. Зона прегријавања је такође опремљена посебним вратима за чишћење, пошто се често често ствара у њему и захтева чишћење.

У близини пећи налази се измјењивач топлоте кроз који циркулише носач топлоте за грејање: антифриз, антифриз или посебно припремљена вода. Опремљен је са два прикључка за повезивање грејних цеви.

Цев која је повезана са димњаком, повезана на ватрогасну плочу у зони накнадног сагоревања, намењена је за уклањање дима. Може бити опремљен сензорима температуре и пропелером за регулацију потиска.

Степен аутоматизације котла зависи од модела, вреди напоменути да су котлови са регулацијом процеса сагоревања нестабилни, њихова уградња је могућа само ако постоји непрекидно напајање.

Видео: дизајн котла за пиролизу

Снаге и слабости

    Недвосмислена предност због које се котлови на пиролизу приближавају гасу једноставним кориштењем је ефикасност и висока ефикасност. Али списак предности котла није ограничен на ово, они се одликују и:

  • дуг рад на једном оптерећењу ватре - до 48 сати у моћним моделима, до 18 сати - у домаћинству;
  • доступност и разноврсност потрошеног горива - котлови на пиролизу могу радити и на пелете, брикете, струготине и обрезане плоче, а неки модели чак и на пиљевину;
  • котлови су компактни по величини, мала засебна просторија је довољна за њихову инсталацију;
  • температура дима на излазу из котла је ниска, максимално 200 степени у режиму упијања, што омогућава коришћење јефтиног и практичног металне сендвич димњака у склопу;
  • дим садржи малу количину чађи, не загађује атмосферу и кровове;
  • модерни модели су опремљени са аутоматским регулатором промаје, који омогућава подешавање режима грејања и не губи време приликом регулисања режима рада;
  • период употребе котла је од 15 година.
  • Недостаци котлова на пиролизу:

    • захтевају од влаге употребљеног дрвета, не би требало да прелази 20%;
    • захтевају правилну уградњу круга грејања, као што ће се размотрити у наставку;
    • Купљени котлови, посебно модели од ливеног гвожђа, прилично су скупи по цени која се може упоредити са опремом за гас.

    Као што видите, све недостатке котлова пиролизе се елиминишу због правилног рада. И можете смањити трошкове опреме за грејање тако што ћете направити кућни котао - ово је сасвим реално ако извршите прорачун топлотне енергије, а такође ћете наћи готове цртеже или их направити користећи скице тестираних модела.

    Цртежи и опис


    Предложени за сакупљање домаћег котла, приказаног на цртежу, направљен је ручно као пиролизни котао горњег сагоријевања са присилном пухању ваздуха у комору за сагоревање.

    Принцип његовог деловања је следећи:

    • кроз врата која се налазе у горњем дијелу тијела, један дио горива се ставља у кутију за ватру и запаљен је одозго;
    • вентилатор који је уграђен у горњем делу кућишта усмерава дим који се пушта током сагоревања у комору за накнадну испуштање;
    • постоји коначни изгарање гасова и запаљивих укључивања садржаних у њима;
    • дим се испушта кроз димни канал који се налази на задњем делу котла у димњак;
    • пепео, који се формира током пећи, кроз решетку пада у асхпит, који се налази испод коморе за сагоревање;
    • огртач је окружен воденом јакном која игра улогу измјењивача топлоте и топлотне изолације зидова котла;
    • вода улази у измјењивач топлоте кроз доњи дио који се налази на задњем дијелу котла и испуштен у систем кроз горњи дио;
    • На горњој равни котла постоји регулатор који вам омогућава подешавање режима, а унутар топлотног измјењивача - сензор температуре.

    Цртеж показује димензије котла и ознаку својих конструкционих делова. Дио димензија означава се кодом слова - они су наведени према таблици и одабрани по жељи котла. Ове димензије одређују се термичким прорачуном, зависи од тога који су им одговарајући и непрекидни радови.

    Материјали и алати потребни за монтажу

      Тело котла рукује од челичног лима и металних цеви заваривањем. Због тога, прије производње треба је припремити:

  • заваривач, електроде;
  • Бугарски са резним и брусним точковима;
  • бушење са сетом бушилица за метал;
  • јигсав.
  • Материјали и њихова приближна количина:

    • 3 листова челика стандардне величине 1250к2500 мм, дебљине 4-5 мм, хладно ваљање је боље - смањује се при температурним скоковима;
    • 2 листова поцинчаног челика 1250к2500 мм, дебљине 1.5-2 мм;
    • метална цев Ø32 мм, дебљина стијенке 3,2 мм;
    • металне цеви Ø57 мм, дебљина зида 3,5 мм;
    • метална цев Ø159 мм, дебљина зида 4,5 м, укупна дужина 0,5 м;
    • профилна цијев од два типа: 60к30к2 и 80к40к2;
    • фитинги за врата - ручке, кључеви;
    • хардвер;
    • шамотна опека за ограду;
    • азбестни кабл за топлотну изолацију врата.

    Тачна количина материјала потребна за разјашњавање радних цртежа. Поред тога, неопходно је припремити вентилатор за дима - вентилатор потребне снаге, термални сензор, регулатор и непрекидно напајање на

    220 В. Снага вентилатора одређена је прорачуном.

    Да смањите тежину котла за спољне зидове измјењивача топлоте, можете узети челик дебљине 2 мм. Они загревају мање од 100 степени, тако да нису подложни деформацији.

    Технологија монтаже

      Редослед операција може бити различит, али искуство мајстора показује да је боље направити монтажу котла с властитим рукама на следећи начин:

  • Према основном цртежу, радник се изводи, са димензијама које су наведене у табели и прорачуну.
  • Блокови за монтажу уређаја одсечени су од метала и цеви од стране брусилице. Отвори за цеви и фитинге се изводе помоћу бушилице и слагалице или плазморезе - друга опција је пожељна, јер вам омогућава да направите савршено глатко резање.
  • Заварите комору пећи од метала дебљине 4-5 мм. Заварите преграду, формирајући дим на задњој страни пећи. Између коморе за пуњење и зонске зоне, угао за решетку је израђен од угловог или челичног трака. Решетка је боље уградити ливено гвожђе - то ће трајати дуже, а током деформације или паљења може се лако уклонити и заменити.
  • Довод цеви и цев са клапном за довод ваздуха се заварују до коморе у горњем дијелу. На излазу се налазе места за сједење за дима.
  • Извршити отворе за врата пећи и пепела коморе од метала.
  • Везни џемпери који ће повезати унутрашњи и спољашњи зид измјењивача топлоте и компензирати пад притиска. Могу се направити од челичне траке. Јумперс треба поставити вертикално тако да не ометају природну циркулацију хладњака.
  • Постепено заварите спољне зидове измјењивача топлоте, повезујући их са мостовима. Фитинги се заварују у рупе у задњем зиду котла за довод воде у систем.
  • Израђена од лимених врата. Изводе двоструко са слојем изолације - азбестном тканином. Врата су причвршћена за шарке котла или мисле кроз различите врсте причвршћивања.
  • Кутија за ватру у зони проширења обложена је четком од опеке од цигле за топлотно отпорне малтере.
  • Подесиве ноге су заварене до котла или причвршћене на вијке, омогућавајући их постављање хоризонтално.
  • Тело је полирано, скал се уклања, а затим је превучен топлотом отпорном бојом из цилиндра са сопственим рукама.
  • Инсталирајте вентилатор издувних гасова између димне цеви и димњака, повежите га са мрежом.
  • Контролер је уграђен у горњи дио котла, а сензор се поставља у измјењивач топлоте у близини излазног прикључка.
  • У овом тренутку завршава се монтажа котла и можете га повезати са системом грејања и почети подешавање.

    Прикључивање котла на грејни круг

    Котлови дугог сагоревања, направљени руком, могу радити у системима са природном или присилном циркулацијом - њихов дизајн је прилично поуздан. Системи са природном циркулацијом монтирају се поштовањем угла нагиба цеви, уз присилно - повезивање циркулационе пумпе жељене снаге, која се одређује израчунавањем.

    Због тенденције на нискотемпературну корозију измењивача топлоте, препоручује се да се прати температура воде на улазној млазници. Не би требало да падне испод 60 степени Целзијуса. Да би га одржао унутар ових граница, направљен је џампер између предње и обрнуте цеви, помоћу које се повратна линија разблажи врућом водом до жељене температуре.

    Прилагођавање и укључивање

    Пре него што укључите котао у рад, потребно је попунити систем хладњаком. Прилагођавање се састоји у избору начина доводног ваздуха у комору за накнадни нагиб, чиме се регулише интензитет сагоревања гасова и температура у пећи.

    Индиректно је могуће утврдити оптималност режима рада димом који излази из цијеви: ако нема оштар мирис и сиву нијансу, то значи да гориво сагорева потпуно и начин је одабран исправно.

    Први пар дана радни котао ради у тест моду. У овом тренутку, боље је да га не оставите без надзора и користите само квалитетно гориво, а камеру ставите на 2/3 терета. Након тестирања, котао се може покренути са пуним капацитетом и уживати у топлоти у кући.

    Мине котао дуго гори - уради то сам према упутствима и цртежима

    За грејање воде приватна кућа је развила многе дизајне уређаја за грејање. Рударски котлови се истичу за њихову ефикасност и непрецизност у одржавању. Њихов трошак је доста висок, тако да многи занатлије понављају на фабричким моделима или произведу сопственим пројектом.

    Котао дуга дугог сагоријевања разликује се од других током трајања сагоревања и карактеристика уређаја. Често није неопходно бацити гориво, има комору за гориво велике запремине, спаљивање је споро. Развијене су две врсте котлова: са конвенционалним сагоревањем и пиролизом. Сваки има сличан уређај две коморе: један гаси гориво, други има измјењивач топлоте.

    Рудни котао са конвенционалним сагоревањем је једноставнији у структури. Пола целокупне запремине заузима ватрогасна комора висине скоро читаве јединице, али мале ширине и дубине. Бочни или горњи део је поклопац за пуњење горива. Када се гледа са горње унутрашњости, ватростално ложе личи на осовину, дакле име. Испод коморе за сагоревање налази се асхпит, одвојен од њега решетком. Кроз врата пепела отвара приступ не само њему, већ и кутији за ватру. Шибером налази се испод врата, регулише проток ваздуха.

    Рударски котао не захтева посебну контролу због трајања сагоревања

    Други важан дио је комора са измењивачем топлоте напуњеном водом или, ако се котао не користи за гријање воде, ватрогасна цијев. Гасови га уносе из врела кроз отвор и излазе кроз димњак, истовремено грејање измењивача топлоте. Из ње, вода улази у систем кроз цеви или топли ваздух загрије простор.

    Тип котла за пиролизу има сличну конструкцију, али је направљен са неколико додатних елемената:

    1. 1. Коморе у којима гору и опекотине угљен моноксид. Смештени на дну простора за размену топлоте, зидови су обложени шљунковитим опеком.
    2. 2. Неколико цеви са пуно малих рупа. Преко њих се испоручује ваздух за коморе сагоријевања и накнадни пражњење.
    3. 3. На врху зида су вентили за одвајање две коморе.

    Начело рада котла за пиролизу је нешто другачије. Када пуцање ограничава проток ваздуха, успорено сагоријевање изазива стварање велике количине гасова који улазе у додатне коморе и спаљују. У котловима спаљује било које чврсто гориво: угљен, дрво, пелете. Једно постављање угља довољно је за пет дана, огрев - не више од тридесет часова. Због потпуног сагоревања, такви котлови имају високу ефикасност - до 90%.

    Предложени дизајн има снагу 22 кВ, ефикасност од 75%. Ради на дрвету 10 сати без преоптерећења, на угљу - на дан. Ватрена кутија има запремину од 83 литра до доње ивице отвора за утовар. Котао је опремљен аутоматизацијом произведеном у Пољској: контролна јединица с температурним сензором КГ Електроник СП-05 и вентилатором ДП-02. Општи приказ је приказан на цртежу.

    Уређај ради на следећи начин:

    1. 1. Дрво се ставља у ватру и запаљује. Врата се затварају чврсто.
    2. 2. Потребна температура грејања је подешена на контролној јединици, најмање 50 °. Притисак дугмета блокада и вентилатор почиње да убризгава ваздух.
    3. 3. Када се постигне подешена температура, вентилатор зауставља довод ваздуха. Ватра дрвени лагано, топлота је врло ниска.
    4. 4. Након неког времена температура пада. Вентилатор се поново укључује и наставља да гори.

    Електронска јединица регулише процес сагоревања, који се јавља уз максималну ефикасност. Тумачење је скоро одсутно, користе се интензивни начини сагоревања и чекања.

    На следећој слици приказан је унутрашњи приказ.

    Чврсто гориво се спаљује према класичној шеми: топлота се директно пребацује на зидове водене јакне и кров резервоара. У њему је уграђен измењивач топлоте који апсорбује топлоту из гасова. Загрејани ваздух се улива у комору пожара кроз ваздушни канал одоздо. Гориво у великим количинама обезбеђује дуго време рада котла. Док чекате да се вентилатор искључи, ваздух је потпуно блокиран помоћу гравитационог затварача покренутог аутоматизацијом, природни потисак је блокиран.

    Цртеж показује леђа помоћу топлотног измењивача топлоте.

    Када се састављамо сопственим рукама, користимо цртеже, придржавамо се одређених димензија. Низ је следећи:

    1. 1. Изрезати од 4-милиметрске металне кутије: дно, бочни зидови, поклопац, врата. Све се приклања на дно, које се ослобађа на стране, као на цртежу. Унутар заваривања поправљамо углове који ће служити као полица за решетке.
    2. 2. Зглобови се темељно кувају и прелазе на водену јакну од метала 3 мм. Повлачи се од зидова кућишта од 20 мм и, како би се инсталирали, заварене челичне траке на кућиште. Ми их заваравамо.
    3. 3. Инсталирајте пламене цеви на врху котла. Изрезали смо рупе у задњем и предњем зиду, убацили неколико цеви, пили на крајевима.
    4. 4. Пресечемо врата, заваримо две траке изнутра, постављамо азбест између њих за заптивање. Грате решетке величине 360 × 460 мм се исечу из углова и заварене на полице изван угла.
    5. 5. У зидове резервоара убацујемо фитинге на доводне и повратне цевоводе, цев дима канала. Заварите ваздушни канал са профилне цијеви 40 × 60 мм. Вентилатор ће бити причвршћен на прирубницу. Улаз за ваздух се изводи преко задњег зида.
    6. 6. Заварите шарке и табове врата за причвршћивање декоративног оквира. Резервоар резервоара је умотан базалтном изолацијом, причвршћен каблом. Причврстите оквир са вијцима на језичке, поставите врата.

    Резултат монтаже котла на чврсто гориво је дуго гори

    Инсталирамо вентилатор на ваздушни канал, електронску јединицу на врху котла и сакривамо сензор испод изолације.

    Котлови са додатним коморама за комплетно сагоријевање гасова који се стварају у процесу гријања су ефикаснији од класичних дугих горионика. Гасови се емитују на високој температури и, због посебног уређења котла, у потпуности изгореле, дајући додатну топлоту. Дрво се користи само врло суво, систем не ради на влажном гориву. Употреба дрвних пелета вам омогућава да аутоматизујете своје снабдевање.

    Почевши од производње котла за грејање, пажљиво проучите шему, разумете рад, упознајте се са радним цртежима. У сваком дизајну можете направити неке промјене које се не односе на главни уређај. Промјене су обично повезане са спољашњим димензијама, везом и узрокованим специфичним условима. Нудимо цртеже пиролизног котла снаге 40 кВ, што се може узети као основа за самосталну производњу.

    Дијаграм показује: А - контролер; Б - утовар врата; Ц - асхпит; Д - димни гас; Сајт за инсталацију сензора; Ф - цев за уградњу сигурносног вентила; Г - цев за топлу воду; Х - заштитни измењивач топлоте - хладна вода; К - измјењивач топлоте - топла вода; Л - повратак; М - експандер.

    Да бисте направили котао, требат ћете:

    • лим дебљине 4 мм;
    • дебљина зидне цеви пречника 32 мм, 57 мм, 159 мм;
    • профилисана цев 30 × 60 мм и 40 × 80 мм;
    • електронска регулација, вентилатор.

    Број материјала израчунава се на основу специфичних димензија производа. За већу јасноћу погледајте тијело пиролизног котла изнутра.

    На првом пробном тесту одређујемо ефикасност структуре, најједноставније је да дим: ако не осетиш угљен моноксид, ефикасност је велика. Уместо воденог тока, понекад се користи котао на грејање. Такав систем је од користи за дацхас, где долазе власници, а воду у систему гријања угрожава се одмрзавањем. Врући зрак се испоручује кроз цеви и тече гравитацијом са пода. Инсталирајте рудни котао на чврстој бетонској основи.

    Коришћење опеке олакшаваће и јефтиније стварање котла на вратилу са нижим горивом. Израђујемо само измјењивач топлоте вертикалног типа из метала. Може се направити

    • из лима;
    • са металних лимова са цевима за монтажу;
    • само из цеви.

    Највећа ефикасност је чисти измењивач топлоте, али је и најтежи за производњу. Изглед је приказан на слици, димензије су изабране од стране произвођача.

    На чврстом бетонском темељу поставити комору за пухање, поставити решетку. Поставили смо измјењивач топлоте, око њега постављамо зидове висококвалитетне цигле. Када постављате два врата. Доња врата су подешена тако да можете да запалите гориво и очистите кутију за гориво и одспавите пепео из њега. Можете намести два засебна врата уместо једног великог. Горња врата служе за утовар дрва за огрјев, угља, може се поставити на предњој страни котла или одозго у облику лопте.

    На доњој слици налази се општи поглед на рударски бојлер са зидовима од цигала.

    Неколико белешки о постављању опека зидова котла и инсталације. Дебљина полуприлне подлоге ће бити довољна. Излагач топлоте излажемо тако да је излаз за топлу воду на највишој тачки. Ово ће спречити стварање ваздушних утикача, побољшати циркулацију воде. Полагање се врши преломом шавова, повећава се за 2-3 цм изнад измјењивача. Поставите димњак из цигала или га инсталирајте из метала.

    Пилерни бојлер ради сам

    Данас у Русији постоји огроман број насеља у којима нема гасовода, па је неопходно загревати просторије струјом или расположивим чврстим горивом. Наравно, ова друга опција је много економичнија, али врло мала. Морамо стално пратити количину горива у бојлеру, побринути се да не изгори, тако да не мора бити поново растопљен. Излаз из ове ситуације су котлови за пиролизу, који такође раде на чврстим горивима, али у исто време оптимизује се процес сагоревања. Трошак таквог котла је већи од обичног, али сасвим је могуће направити сам. Рећи ћемо вам како направити котао за пиролизу својим рукама, цртежима и принципом рада, дати препоруке стручњака и видео туториала.

    Слика 1 Принцип рада боилера за пиролизу

    Принцип рада

    Немогуће је процијенити предности пиролизних котлова без разумијевања опћих принципа рада. И на почетку, шта је пиролиза?

    У ствари, то је разградња природних једињења са минималном количином ваздуха. У стандардном котлу огревно дрво гори на температури од 900-1200 ° Ц са нормалним приступом ваздуху, потребно је око 3-4 сата да стави гомилу огревног дрвета са ослобађањем око 4900 калорија топлоте.

    Табела 1 Грејна вредност огревног дрвета различитих врста дрвета

    У котлу за пиролизу, чврста горива гори на нижим температурама од 300-850 ° Ц, а долази до распадања у следеће елементе - чврст седимент и гас. У одсуству кисеоника у одвојеној комори, запаљиви (пиролизни гас) реагује са угљеником и додатно се обрађује, чиме се повећава топлотна проводљивост.

    Тако, током сушене дестилације (пиролизног процеса), поред чврстог горива, додатно се пере и чврсти остатак, а истовремено пере пиролизни гас. Све ово у комплексу повећава време гашења кроз једно полагање дрва за дрва до 12 сати (упоређивање са уобичајеним 3-4 сата) и ефикасност котла до 85-90% са стандардним 65-70%.

    За и против опреме

    Свака јединица има и позитивне и негативне карактеристике. Да би направили прави избор, потребно их је адекватно процијенити.

    • одржавање одређене температуре сагоревања у аутоматском режиму;
    • повећано време зарезивања маркера у односу на позадину повећане ефикасности котла;
    • могућност коришћења различитих врста чврстих горива, укључујући прераду производа дрвне и пољопривредне индустрије

    Није препоручљиво користити више од трећине укупне количине полимера горива и гуме.

    • велике димензије котла због повећане коморе за сагоревање;
    • Посебни захтеви за чврста горива - Дрво за огрев мора бити потпуно суво

    Када се убризгава гориво, чак 25% влажности успорава процес еволуције гаса, што доводи до смањења температуре хладњака и смањења ефикасности.

    • Волатилност - током рада, котао троши струју за рад вентилатора, стварајући присилно вучу и аутоматизацију;
    • цена је главни недостатак због чега одбијате купити.

    Због тога предлажемо да направите пиролизни котао с властитим рукама, погледајте нацрте и принцип рада даље у чланку.

    Котловски уређај

    Главна разлика између стандардног и пиролитског котла је да у првој верзији 1, комора за сагоревање, ау другом - 2, између које пролази решетка, у доњем горионику сам гориво и чврсти остатак, а на врху - пиролизни гасови. У питању је ова организација комора за сагоревање која омогућава оптимизацију процеса, повећање времена сагоревања горива и максимизирање ефикасности.

    Слика 2 Дијаграм котла за пиролизу

    Процес пиролизе је могућ само са ограниченим приступом ваздуху, када гориво не пали, али заправо тлачи, емитујући више гаса.

    Међу карактеристикама пиролизе је повећана аеродинамичка отпорност у димњаку због одсуства ваздуха и реакције угљеника са гасом пиролизе. Принудно вучење обезбеђује електрични вентилатор, заправо из тог разлога, котлови на пиролизу спадају у категорију испарљиве опреме.

    Цена домаћег модела

    Наравно, главни разлог због којег су узети за производњу пиролизног котла с властитим рукама, у потрази за цртежима и принципом рада је банална економија. У просеку, у регионима, трошкови готовог бојлера варирају од 36.000 рубаља. (снага 10 кВ, површина 100 м2) до 140.000 рубаља. (снага 38 кВ, површина 300 м2). При независној производњи котла испада да штеди од 500 до 1500 цу због трошкова материјала и личног рада.

    Видео 1 Пирозни котао 15-25 кВ - производња и испитивање

    У сваком случају, ова врста посла не може се назвати јефтиним или једноставним, па пре него што се одлучите направити котао за пиролизу својим властитим рукама, процијените своје могућности, проучите све цртеже и изаберите тачно оних материјала који су потребни.

    Како направити пиролизни пот

    • електролучно заваривање и 3-4 паковања електрода;
    • бушилица;
    • малог бугарског (круг 230).

    Слика 3 Процес заваривања метала

    Ø 57 мм, дебљина зида 3,5 мм

    Ø 159 мм, дебљина зида 4,5 мм

    Ø 32 мм, дебљина зида 3,2 мм

    60 × 30 мм, дебљина зида 2 мм

    80 × 40 мм, дебљина зида 2 мм

    20к20, дебљина зида 2 мм

    Кругови за брусилице

    Слика 4 Блов Фан

    Ова листа не пружа асортиман алата за водовод и неке помоћне делове. Могуће је да ће неки од њих морати да купе више - али уопште, чак иу овој фази, можете израчунати трошкове котла.

    Цртеж пиролизног котла (према схеми Белиаев) 25-40 кВ

    Слика 5 Детаљно цртање котла за пиролизу

    Ако је могуће, направите 3Д дијаграм унутрашње структуре котла како бисте разумели основу своје структуре и наставили са производњом.

    Слика 6 3Д дијаграм унутрашње структуре котла са димензијама

    ДИИ производни процес

    Брушење брусилицом никада неће дати савршено глатко резање - само гиљотина може да исецује метал. Не би требало да уштедите на сечењу метала, то може бити скупо.

    1. Приликом куповине металних лимова и цијеви на металној бази, унапријед договорите како их сјечити у неопходне фрагменте. У будућности то ће знатно смањити вријеме и пружити прилику да се постигну глатки шавови.

    Слика 7 Секундарни метал

    1. Од два дела почињу да склапају коморе котла - сагоревање и гас
    1. Када су обе коморе направљене, заварите ваздушне утичнице и зид на њихове задње делове. На фотографији, ради практичности, канал је направљен од канала, али се може направити и од 60к30 профиртубе, за чију сврху се предвиђају мали отвори за вентилацију.
    1. У комору за сагоревање направите рупу за ваздушну цев и заварите цев. Имајте на уму да ова цијев треба повезати на котао са 20к20 профтрубом.
    1. Израда цевастог измењивача топлоте - исећи неколико рупа за цев Д57 мм на радном предмету.
    1. Д57 мм цев се исече на комаде једнаке величине, које се затим постављају на плочу и заварене око периметра.
    1. Затим, измјењивач топлоте се заварује до котла заваривањем лука и гаса се прави
    1. Предњи зид је заварен у коморе, где су 2 рупе унапред посечене - за улазну и излазну цев
    1. Затим је поклопац заварен и бургија на месту вентила
    1. Сакупљали су цело унутрашње пуњење бојлера, након чега је било потребно пажљиво очистити тачке заваривања брусилицом или металном четком.
    2. Спољашње кућиште на котлу је направљено од 4 мм листа и углова
    1. Да би се спољно кућиште спојило са угловима, на радном комаду треба направити мале рупе. Сваки од њих треба да буде заварен тако да су плоче и кућиште повезани на квалитетан начин.
    1. Провера запремине котла водом - затворите утикачи за кретање расхладне течности и напуните водом. Ако се на неком месту пропушта, направите знак да одмах пребаците ово место. Котао мора бити потпуно заптивен.
    1. Горњи поклопац мора бити додатно загрејан.
    1. За регулисање рада ваздушних амортизера потребан су навојни вијци
    1. Котао је у потпуности затворен спољашњим кућиштем, а издувна цев израђена из цевовода.
    1. Шарке су закуцане и врата се стављају. Боље је то направити од плоча од ливеног гвожђа и за подупирање (заштита од оштећења) за кориштење опеке.
    1. Доња комора такође је подвргнута рефрактивној облоги од цигле - треба га резати и подићи тако да се комора добро уклапа
    1. Да би котао био у складу са декларисаном снагом, вентил у доњој комори мора испунити одређене параметре. Када полагање опеке сигурно размотрите
    1. Вентилатор вентилатора заварен је на ваздушну цев (на профилној цеви) како би се створила принудна вуча у котлу.
    1. Доња комора је такође сипана у циглу како би се што више осигурала и оптимизирала процес сагоревања.
    1. Да би се побољшао рад котла, препоручује се израда турбо-вретена, с једне стране, они побољшавају пренос топлоте, с друге стране, чисте цијеви од депозита.
    1. Пре него што започнете котао за пиролизу, потребно је провјерити колико су чврсти шавови на истом принципу као у ставу 13 (види горе). Али истовремено са водом, потребно је створити притисак од 3-4 бара. Да бисте то урадили, можете користити посебан опрессовсхцхик - када доведете притисак, видите колико брзо пада. Ако брзо - негде излази, потражите ово место. Ако се стабилизује - све је у реду.
    1. Уверите се да инсталирате сигурносну групу на котлу, који укључује манометар, вентил за спуштање у случају нужде и вентил за отпуштање ваздуха. Ако се притисак повећа изнад 3 бара, доћи ће до аутоматског ресетовања.
    2. Како би максимално осигурали рад котла и учинили га без проблема, препоручује инсталирање аутоматске јединице. Како то функционише и зашто вам је потребна таква аутоматска контрола, погледајте видео инструкције.

    Видео 2 котао за пиролизу аутоматизације

    Прво трчање

    • Када први пут покренете бојлер, спојите га са димњаком и напуните водом

    Строго је забрањено провјерити рад празног котла и без термометра.

    • Поставите папир у доњу комору и буквално 2-3 дневника на њему (нема пуно провере рада котла), затворите комору чврсто и отворите врата гаса. Када је вентилатор укључен, упалите папир.
    • Када је сва дрва за огријевање укључена у ватру, поклопац се затвара тако да гориво почиње да тлачи ("уздиже"), у овом тренутку почиње процес пиролизе
    • У доњој комори надгледајте када горионик запали. Чим се ухвати, означите време током које се хладњача скоро врео.
    • Када хладњак достигне 100Ц, искључите вентилатор, горионик ће одмах изаћи.

    Закључак, рецензије, савети

    Као што можете видети, прављење пиролизног котла с властитим рукама је скуп и тежак догађај који ће се исплатити само у 3-5 сезона. Али у сваком случају, то је профитабилно, јер се испоставило да не само на материјалима, већ и направи такву опрему која одговара одређеној просторији.

    Направите пиролизни котао за загревање сопственим рукама

    Овде ћете научити:

    Грејање куће чврстог горива је хитан задатак за многе људе. Упркос чињеници да је програм гасификације започео много, пре много година, данас се сматра неиспуњеним. Нећемо разумјети разлоге, али данас у многим локалитетима још нема гаса. У настојању да загрију своје домове и не потроше богатство на ово, људи често стварају импровизовану опрему за грејање.

    Пошто сте направили пиролизни котао с властитим рукама, можете рачунати на квалитетно гријање и економичност чврстог горива.

    У овом прегледу ћемо погледати:

    • Карактеристике грејања пиролизе;
    • Конструктивне карактеристике котлова за пиролизу;
    • Предности и мане домаће опреме;
    • Упутства за монтажу корак по корак.

    Треба напоменути да је тешко направити котао са пиролизом сопственим рукама - то не захтева само алате, већ и знање из области обраде метала.

    Принцип рада котлова на пиролизу и њихове карактеристике

    Стварањем пиролизних котлова сопственим рукама, људи често штеде новац у новчанику. Ако је гасна опрема прилично јефтина, онда јединице чврстог горива једноставно изненађују с њиховом ценом. Више или мање пристојан модел с снагом од 10 кВ коштаће 50-60 хиљада рубаља - јефтиније је извођење гаса ако у близини буде гасна линија. Али ако није тамо, онда постоје два начина - да набавите фабричку опрему или направите сами.

    Могуће је направити пиролизни котао дугог сагоревања својим рукама, али је тешко. Хајде прво да разјаснимо за шта је потребна пиролиза. У конвенционалним котловима и пећима, огревно дрво се изгори на традиционалан начин - на високим температурама, уз емисију производа сагоревања у атмосферу. Температура у комори за сагоревање је око + 800-1100 степени, ау димњаку - до + 150-200 степени. Дакле, чврст део топлоте само излази.

    Директно сагоревање огревног дрвета се користи у многим грејним уређајима:

    Чврсти котлови за пиролизу могу користити неколико врста горива, укључујући прераду дрвета и пољопривредну прераду.

    • Котлови на чврста горива;
    • Пећи, камини;
    • Камини са воденим круговима.

    Главна предност ове технике је у томе што је једноставно - само створити комору за сагоревање и организовати уклањање производа сагоревања ван опреме. Једина врата су врата вентилатора - подешавањем клиренса, можемо подесити интензитет сагоревања, чиме утичемо на температуру.

    У котлу за пиролизу, састављен сопственим рукама или купљен у продавници, процес сагоревања горива је нешто другачији. Огревно дрво гори овде на ниским температурама. Можемо рећи да то чак ни не гори, већ споро корупцију. Дрво се истовремено претвара у неку врсту кокса, истовремено ослобађајући горљиве пиролизне гасове. Ови гасови се шаљу у сагоревање, где гори са великом количином топлоте.

    Ако вам се чини да ова реакција неће имати посебан ефекат, онда сте дубоко грешни - ако погледате у комору за згушњавање, видећете громогласни пламен јарко жуте, готово беле боје. Температура сагоревања је нешто изнад +1000 степени, а топлота у овом процесу се пушта више него код стандардног сагоревања дрвета.

    Реакција пиролизе нам је позната са курса физичке физике. У уџбенику (и можда у лабораторији), многи од нас су видели занимљиву реакцију - дрво је стављено у запечаћену стаклену посуду са цевчицом, након чега се боца загријала изнад горионика. После неколико минута, дрво је почео да се затамне, а производи пиролизе су почели да излазе из цеви - то су запаљиви гасови који се могу запалити и гледати жуто-наранџасти пламен.

    На исти начин се управља сама пиролиза која се састоји од:

    Код једне котао за гориво пиролизни котлови раде око 4-6 сати. Тако да унапред треба присуствовати велики и конзистентно допуњени залиха дрва.

    • Дрво за огрев је упаљено у горионику док се не појави стални пламен;
    • Након тога, приступ кисеоника је блокиран, пламен скоро потпуно испушта;
    • Почиње вентилатор вентилатора - пламен високог температуре се појављује у комори за накнадном запаљивању.

    Котао за пиролизу уређаја је прилично једноставан. Главни елементи су: комора за сагоревање, у којој се складишти дрва за огрев, и спаљивач, у којем се спаљују производи пиролизе. Топлота се преноси у систем грејања преко измењивача топлоте. У схеми пиролизе је посебна пажња посвећена котлу.

    Ствар је у томе што су измјењивачи топлоте у котловима пиролизе, састављени властитим рукама, уређени другачије него у опреми за гас. Производи сагоревања са ваздухом пролазе кроз разне металне цеви опране водом. Да би се повећала ефикасност, котловска вода не пере само сам измењивач топлоте, већ и све остале чворове - овдје се ствара врста јакне која одузима вишак топлоте из загрејаних елемената котловске јединице.

    Предности и предности домаће

    Пре него што размотримо како направити пиролизу бојлер сопственим рукама, требало би да узмете у обзир предности и недостатке дизајна. Немогуће је рећи да су домаћи производи лоши, али су далеко од идеала. Али уопште, они имају свако право да постоје. Прво, узмите у обзир њихове позитивне карактеристике:

    • Ниски трошкови - морате купити жељезо и цијеви, а алат за радну особу је увијек ту. У присуству најслабијег гвожђа, могуће је монтирати пиролитички котао с властитим рукама скоро бесплатно, трошењем на електроде за заваривање и резним точковима за брусилицу;
    • Економија на гориво - ако је јединица правилно састављена, она ће произвести знатну количину топлоте, ефикасно распадати дрво у кокаин, угаљ, пепео и запаљиве гасове;
    • Способност подешавања интензитета сагоревања и температуре у грејном кругу - за ово је неопходно купити контролну електронику;
    • Ефикасно загријавање кућа великих површина - ништа не спречава да направите свој властити пиролизни котао с доста високом снагом, до 25-35 кВ. Таква снага ће омогућити загревање површине до 200-300 квадратних метара. м

    Постоје недостаци:

    Чишћење котла од производа сагоревања - процес је једноставан, али рутински и захтева сталну пажњу.

    • Тешко је постићи ефикасност која је инхерентна у префабрикованим котловима за пиролизу. Али, ако пажљиво пратите шему производње и избегнете слободу, добијате одличну ефикасну јединицу;
    • Сложеност рачунања - многи људи чине домаће пиролизне котлове за дуготрајно дрво по сопственим шемама. Али за ово нам треба одређено знање, што није све;
    • Импресивна величина опреме - јединица снаге 25-30 кВ је врло чврста и тешка;
    • Да бисте инсталирали опрему, потребна вам је посебна просторија - с обзиром на густину, можете га монтирати у подрум куће.

    Недостаци нису најгори, тако да можете да их држите.

    Сакупљамо котао сопственим рукама

    Како саставити бојлер са пиролизом својим рукама, цртежима и принципом рада, неопходном опремом и алатима - све ове информације наћи ћете у нашем прегледу. О принципу деловања смо детаљније говорили него у најједноставнијем уџбенику о физици. Остаје да се направи водич за његово склапање - о томе ћемо размотрити у наставку.

    Рад у цртежу

    Препоручујемо да користите цртеже приложене овом чланку. У њима ћете пронаћи шеме за сечење лимова, моћи ћете се упознати са техником монтаже. Да бисте приказали графиконе, потребно је да користите програм ДВГ Труе Виев. Ово су најнапреднији цртежи пиролитског котла, који је тешко наћи на интернету, па чак и бесплатно.

    Дијаграм једне од варијанти пиролизног котла. У архиви презентираној на крају текста биће још неколико варијација изгледа.

    Користите ове цртеже и моћи ћете да саставите одличан котао за пиролизу сопственим рукама.

    Алати и материјали

    Почињемо сакупљати материјале и алате - боље је припремити све унапред, тако да не тражите додатне резне плоче или бушилицу која се губи у гаражи. Значи, можете да изградите пиролизни котао с властитим рукама што је брже могуће. Из материјала који су нам потребни:

    Центрифугални вентилатор ће обезбедити примарни и секундарни ваздух у котловским коморама.

    • Гвожђе дебљине 4-5 мм - неопходно је за монтажу свих елемената нашег грејног тела;
    • Ватроотпорна (шамотна) цигла - 23 ком. (неопходно за постављање коморе након сагоревања);
    • Метална цев пречника 76 мм - из њега се извлачи измјењивач топлоте;
    • Цев пречника 159 мм - ово ће бити уклањање димњака;
    • Скуп обликованих цеви;
    • Метална цев пречника 32 мм - 1 метар;
    • Вентилатор вентилатора и аутоматика за контролу оптерећења помоћу сензора температуре (све ово се купује у продавници);
    • Вијци, подлошке и језгре;
    • Термометар;
    • Безбедносна група;
    • Металне шипке;
    • Метални углови и више.

    Пуна листа материјала наведених у приложеној архиви.

    Такође ће вам требати алати - машина за заваривање са одговарајућим електродама, млином са резним и брусним точковима.

    Детаљна анализа шеме

    Према горе наведеној шеми, наш сопствени склопљени котао за пиролизу ће се састојати од следећих делова:

    Поред вентилатора, такав контролер је једина електронска ствар у целој јединици. Да би се уштедели, стриктно се не препоручује.

    • Електронски регулатор који контролише вентилатор за котао;
    • Врата за утовар дрва за огрев (можете сами или купити готове);
    • Пепељара за врата;
    • Вентилатор вентилатора (купљен у продавници, ствара жудње и извлачи производе пиролизе у комору за накнадни пражњење).

    Од контрола - директно контролер и ручке за отварање / затварање врата.

    Процес монтаже

    Састављање котла пиролизе сопственим рукама почиње са сечењем металних лимова - за то су обезбеђене одговарајуће шеме резања. Користећи их, можете брзо да исеците метал на неколико делова. У ту сврху се користи најобичнији Бугарац са резним точковима. Ако је могуће, у ову сврху можете користити резач плазме - посебан уређај за изузетно прецизно и прецизно сечење метала.

    Прва фаза је теорија

    Упркос очитној сложености, принцип рада пламеника је веома једноставан, али невероватно ефикасан.

    Следећа фаза је теоретска. Неопходно је гледати на монтажну шему, раздвојити поједине делове на радном подручју и осигурати да разумете како и шта ће наш пиролизни котао бити сам склопљен. Ако не можете ставити шему у главу, онда нећете радити - морате замислити како ови или ови алати стоје, како се измјењује топлотни измјењивач, како хладњак теку унутра. Када схватите дизајн котла, можете наставити на његову монтажу.

    У првој фази сакупљамо комору за сагоревање и комору за накнадну експанзију, користећи лимене лимове за ово. Имајте на уму да сви шавови морају бити поуздани и чврсти. Ако немате искуства са електричним заваривањем, позовите искусног специјалисте. У процесу склапања коморе за сагоревање, обратите пажњу на ваздушне канале и њихову тачну локацију - они су направљени од обликоване цијеви. У комори за прегоревање држи се цев за снабдевање секундарним ваздухом.

    Следећа фаза је изградња измјењивача топлоте. Израђен је по систему противпожарних цеви - то је скуп металних цеви кроз које пролазе загрејани производи сагоревања. Они преносе резултујућу топлоту у расхладну течност, која их пере и иде у систем грејања. Цеви су заварене до два метална плоча и оплођене са обе стране - овај чвор ће доживети топлотни притисак, тако да он мора бити што издржљивији. Затим, измјењивач топлоте се завари у коморе.

    У следећем кораку припремамо врата пепела и коморе за пуњење. Може се купити готово или самостално. Такође заваримо цеви димњака, која почињу од измјењивача топлоте. У закључку, сакупљамо и опекујемо метал кућиште нашег котла за пиролизу. Затим се проверава његова чврстоћа - за то је јединица напуњена водом и замашена, онда се пропуштају.

    Последња фаза је бојење бојлера и уградња врата. Сликање се врши бојом отпорном на топлоту, али пре тога метал мора бити полиран и премазан премазом. Такође поставите врата, опремите их ручицама. Одузимање котла са пиролизом властитим рукама готово је завршено, остаје само да се спроведе прелиминарни тест.

    Здравствена провера

    Температура пламена у комори за сагоревање пиролизних гасова је око 1000 степени.

    Немојте журити да инсталирате котао пиролизе састављен сопственим рукама на редовном месту - неопходно је тестирати. Да би то урадили, постављамо термометар, напунимо котао котловском водом, стављамо дрва за огрев у кутију и запалимо их. Ако укључимо вентилатор вентилатора, стварамо жеље, сачекајмо док дрво не изгори добро. Сада можете започети пиролизу - како се сећамо, за ово је неопходно ограничити снабдевање кисеоником.

    Затварамо врата ложишта и асхпита, затварамо гас (ограничава проток ваздуха који се користи за иницијално паљење дрвета) - дневници ће проћи од фазе спаљивања до фазе распадања. И пошто вентилатор вентилатора ради са нама, он ће вући производе сагоревања у комору за накнадну експанзију, гдје ће се производи пиролизе упалити. Затим можемо само да контролишемо температуру у котлу - чим достигне тачку кључања, пиролизу треба зауставити. Да бисте то урадили, искључите вентилатор, отворите комору за сагоревање и извадите дрва за огрев.

    Инсталација опреме

    Следећи корак је инсталирање опреме на редовном месту. Запамтите да је котао са пиролизом састављен сопственим рукама само паклена тежина - не покушавајте да се померите сами. Узмите асистента 3-4 особе и повуците хладјену јединицу у просторију додељену за котловницу. Затим, обављамо следећи рад:

    • Одстранимо димњак споља и спојимо га са котлом за пиролизу;
    • Прикључујемо систем грејања на котао;
    • Инсталирамо сигурносну групу и провјеримо тишину система;
    • Изводимо електричну утичницу;
    • Инсталирамо аутоматизацију котла и прикључимо вентилатор вентилатора.

    Сада можете започети тестирање система - то се врши аналогно горе наведеним упутствима. Постављање котла пиролизе се смањује на подешавање оптималне температуре расхладне течности. Детаљне информације о овом питању могу се добити у упутствима за контролни контролер који користите.

    Постава са шљунковитим опеком омогућава вам да се придржавате жељене температуре и штити метал.

    Контролер ради на следећи начин - користећи сензор температуре, контролише температуру хладњака на излазу из котла за пиролизу. Чим температура достигне подешени ниво, електроника ће зауставити вентилатор. Спаљивање запаљивих гасова успораваће се и скоро у потпуности зауставља - дрво за огревање неће изаћи, само ће полако стати. Чим се температура у кругу спусти, вентилатор се укључује и сагоревање у комори за пиролизу се наставља.

    Котлови од опеке пиролизе

    Са својим рукама можете направити не само метални кућни пиролизни котао, већ и циглу - то важи за оне који имају довољно слободног простора на располагању. Можете претраживати шему на Интернету, наручити од стручњака или покушати сами направити помоћу специјалног софтвера. Предности уградног котла од пиролизе од цигала, направљене ручно:

    • Може се користити као независни извор топлоте;
    • Дуго очување температуре;
    • Више издржљив и издржљив дизајн;
    • Отпорност на преоптерећење температуре.

    Недостатак је само густина такве јединице.

    Препоруке за уградњу и рад

    Котао за пиролизу састављен сопственим рукама мора бити постављен на малу основу - монтирати га од цигле или направити бетонску кошуљицу. Препоручена дебљина је око 10 цм. Након што је уређај инсталиран на припремљеном месту, уверите се да се не врти и довољно стабилно. Тек након тога наставиће се на даље операције.

    Да бисте осигурали безбедност од пожара, поставите метални лист испред котла (на страни где се налазе врата коморе за сагоријевање). Ако пале угаљ или дрво пада из ватре (било шта се догоди), лист не дозвољава ширење ватре. Треба напоменути да је ово прилично уобичајен услов за све котлове на чврста горива и друге уређаје, као што су камини и пећи, камини.

    Плазма сечење метала је најтачније и деликатно, али не сви имају приступ таквој опреми. Међутим, конвенционална машина за заваривање ће се бавити истим задацима.

    Посебна пажња посвећена је даљини између котла пиролизе, састављеног с властитим рукама и зидова - мора бити најмање два метра. Такође треба осигурати добру вентилацију простора, јер опрема за загревање опекотавља кисеоник прилично интензивно - неопходно је осигурати његово снабдевање. Да бисте то урадили, довољно је направити вентилациони отвор.

    Ако направите пиролизни котао с властитим рукама, немојте скривати метал. Сетите се да ће метала дебљине 4-5 мм трајати много дуже од метала дебљине само 3 мм. Ако су спаљивачи или коморе за сагоријевање изгорели, морат ћете извршити прилично сложен сет поправки - потребно је резати пиролизног котла, замијењене дијелове морају бити замијењене, а затим се морају заварити назад и тестирати.

    Препоруке за употребу:

    • Немојте користити сирово дрво у пиролизном бојлеру направљеним сопственим рукама - слабо се упали, сагорети са тешкоћама и нерадо дати производе пиролизе. Оптимални садржај влаге у дрвету није већи од 15-20%. При куповини сувог дрва, одвојите место за њихово складиштење - не би требао бити падавина;
    • Будите сигурни да користите аутоматизацију и сигурносну групу - ово ће вам помоћи да спречите пропадање котла на пиролизи. Не заборавите да су самообрађеним грејним уређајима потребни посебан надзор;
    • Пре почетка сваке грејне сезоне, проверите котао и систем грејања за непропусност. Такође морате проверити пролазност димњака - очистити сваке 4-5 година;
    • Немојте превише загревати - пиролизни високотемпературни котао састављен руком неће моћи да обезбеди потребну ефикасност и узалудно запали гориво. Ако вам је потребна веома моћна јединица, погледајте у правцу фабричких модела.

    Пратећи ове препоруке, можете да обезбедите свој дом топлотом, без да трошите пуно новца на електричну енергију и радите без гаса. Просјечна потрошња пиролизног котла састављена руком је 80-120 В / х (када вентилатор ради).

    Сви дијаграми и детаљни цртежи наведени у чланку могу се преузети са овог линка.

    Top